Vingt-cinq minutes de traversée depuis Corfou, et le monde change de couleur. Le ferry accoste à Sarandë, petite ville albanaise dont le front de mer ressemble encore à une carte postale oubliée, palmiers poussiéreux, immeubles soviétiques repeints en pastel, pêcheurs qui n’ont pas encore été remplacés par des vendeurs de souvenirs. Le tout pour un budget qui ferait rougir n’importe quelle station balnéaire grecque.
C’est la porte d’entrée d’un littoral que les voyageurs en van et les campeurs itinérants commencent à se transmettre à voix basse : la Riviera albanaise. Environ 150 kilomètres de côtes entre Sarandë et Vlorë, jalonnés de villages où la nuit en chambre chez l’habitant coûte entre 15 et 30 euros, et où les plages de galets blancs restent vides avant dix heures du matin, même en juillet.
À retenir
- Une traversée en ferry change tout : accès direct à la côte et routes de montagne évitées
- Himarë, Dhermi et Palasë : trois villages où l’authenticité côtière se négocie encore à prix doux
- La fenêtre de cette Albanie « oubliée » se rétrécit : les investissements immobiliers s’accélèrent depuis 2020
Pourquoi partir depuis Corfou change tout
Prendre le ferry depuis Corfou plutôt que d’arriver par les terres depuis la Macédoine du Nord ou la Grèce continentale, c’est s’éviter plusieurs heures de route de montagne et atterrir directement dans la partie la plus accessible du pays. La traversée dure entre 25 minutes et 2 heures selon la compagnie choisie et le port de départ (Corfou-ville ou Lefkimmi au sud). Les tarifs varient, mais un passage piéton revient généralement à moins de 20 euros, vélo inclus pour la plupart des liaisons.
Pour les voyageurs en van, la logique est différente : il faut vérifier les horaires des ferrys qui acceptent les véhicules, et prévoir que les formalités douanières albanaises, bien réelles, avec tampon passeport et inspection du véhicule — peuvent allonger l’embarquement d’une bonne heure en haute saison. Un conseil pratique que les forums van life répètent souvent : arriver au port dès l’ouverture.
Himarë, Dhermi, Palasë : le tiercé des plages confidentielles
En remontant vers le nord depuis Sarandë sur la SH8, une route sinueuse taillée dans la roche qui longe les falaises — les villages se succèdent avec une régularité de haïkus. Himarë est sans doute le plus fréquenté, ce qui signifie concrètement que les cafés ferment à minuit et qu’on trouve plusieurs guesthouses avec connexion Wi-Fi correcte. Les plages de Potami et de Livadhi, à quelques kilomètres du centre, restent des endroits où poser sa serviette sans négocier de l’espace avec ses voisins.
Dhermi, perché sur la colline avec son village byzantin et son accès plage en lacets, est devenu en quelques années le chouchou des backpackers européens, ce qui, là encore, reste très relatif. La comparaison avec Santorin ou Mykonos n’a aucun sens ici. Les guesthouses familiales y proposent des chambres simples mais propres, souvent avec terrasse et vue mer, pour des prix qui oscillent autour de 20 à 30 euros la nuit selon la saison et la négociation.
Palasë, en revanche, joue dans une autre catégorie. Le village ne compte que quelques centaines d’habitants permanents. La plage du Gjipe, accessible à pied par un sentier ou en bateau depuis la côte, est le genre d’endroit que les voyageurs gardent pour eux le plus longtemps possible. Eau turquoise, canyon calcaire, pas de parasols à louer. Zéro infrastructure, ce qui implique d’arriver avec ses provisions.
Vivre à l’albanaise : ce que le budget “25 € la nuit” couvre vraiment
L’Albanie fonctionne encore beaucoup en cash, le lek albanais (ALL) reste la monnaie du quotidien, même si certains établissements acceptent l’euro à un taux approximatif. Un dîner complet dans une taverne locale tourne autour de 5 à 8 euros par personne : poisson grillé pêché le matin, byrek (feuilleté au fromage ou aux épinards), raki maison offert en fin de repas avec le sérieux d’un rituel. Le café est aussi bon qu’en Italie et deux fois moins cher.
Pour les campeurs et les vanistes, la situation est plus nuancée. L’Albanie n’a pas de réseau de campings organisés comparable à ce qu’on trouve en France ou en Allemagne. Les terrains officiels sont rares, parfois sommaires, souvent gérés par des particuliers qui ont simplement délimité un bout de terrain. Le wild camping reste toléré dans de nombreuses zones, avec le bon sens habituel : discrétion, respect des cultures et des sources d’eau, départ sans traces. plusieurs aires informelles existent près de la côte, partagées entre voyageurs via des applications de points GPS communautaires.
La connectivité mérite d’être mentionnée sans romantisme excessif. Les cartes SIM albanaises s’achètent facilement à Sarandë ou Vlorë pour quelques euros, avec des forfaits data très compétitifs. Mais la couverture réseau dans les villages de montagne et sur certaines portions de côte reste aléatoire. Ce qui, selon les tempéraments, est soit un problème, soit exactement la raison du voyage.
La fenêtre est ouverte, mais pas indéfiniment
L’Albanie a déposé sa candidature à l’Union européenne, et les négociations d’adhésion avancent, lentement, comme toujours avec ce type de processus, mais elles avancent. Plusieurs grands groupes hôteliers ont investi dans la région ces dernières années, notamment autour de Vlorë et de Sarandë. Les prix de l’immobilier dans certains villages côtiers ont doublé entre 2020 et 2025.
Ce n’est pas une catastrophe annoncée, l’Albanie est grande, et la pression touristique reste très concentrée sur quelques spots. Mais la fenêtre où l’on arrive dans un village et où la propriétaire de la guesthouse vous propose de dîner avec sa famille ce soir-là parce que “vous êtes le seul client de la semaine” se rétrécit progressivement. Les voyageurs qui ont fait ce trajet Corfou-Sarandë en 2023 ou 2024 parlent d’une expérience déjà différente de celle de 2019. Dans cinq ans ? Difficile à dire. Mais la question vaut la peine d’être posée avant de la remettre à plus tard.